Aristocrați palizi, supraponderali sau modele negre cu o presă desenată: moda pentru culoarea pielii, precum și pentru fizic, la femei nu a fost niciodată consecventă. Și în zilele noastre nu există o atitudine fără echivoc față de arsurile solare: unii consideră că este un semn al sănătății, alții amintesc de riscul melanomului (cancer de piele) din cauza expunerii excesive la soare. „Lenta.ru” a dat seama cum s-a schimbat tendința „pielii soare-bronz” de la antichitate până în zilele noastre.
Ziua binecunoscută „frumusețea necesită sacrificiu” nu este doar o frază frumoasă. Există multe fapte în istoria industriei cosmetice care susțin acest postulat. Una dintre ele este direct legată de albul pielii. Pentru majoritatea popoarelor lumii, atât cu pielea albă genetic, cât și cu pielea închisă, o umbră ușoară a feței și a mâinilor timp de secole a fost considerată un semn de frumusețe, prosperitate, sănătate și chiar aristocrație.
Există două explicații pentru aceasta: una este destul de simplă și evidentă, cealaltă este oarecum mai complicată. Primul se referă la munca manuală la soare. Nici o țărană care lucrează toată ziua pe câmp sub soarele arzător de vară, nici o ciobană care pască vite sau păsări de curte din primăvară până în toamnă și nici un păstor de reni, a cărui piele este „bronzată” de vântul rece și tot același soare reflectată de stratul alb de zăpadă se laudă cu albul pielii.
Arsurile solare în cazul lor sunt un semn de muncă fizică grea și constantă. Chiar dacă corpul este acoperit cu haine groase, mâinile, picioarele și fața se întunecă și sunt grosiere de la soare. Pielea este expusă la ceea ce cosmetologii moderni numesc „fotoîmbătrânire” și elastoză (încălcarea tonusului, îngroșarea pielii, riduri adânci „tocate” și picioarele de corbă în jurul ochilor din obișnuința de a strabate ochii din lumina soarelui strălucitoare).
Aproape toate țăranele asiatice, atât în antichitate, cât și până în zilele noastre, purtau și poartă pălării cu boruri largi, al căror scop nu este doar protejarea proprietarului de insolatie, ci și a feței de arsuri solare. Cu toate acestea, este imposibil să scapi complet de soare.
Un alt motiv pentru întunecarea culorii pielii este, de asemenea, fiziologic, dar nu este direct legat de soare. Neurologul Universității Harvard, Nancy Etkoff, notează în cartea sa populară de știință Survival of the Prettiest că întunecarea pielii și a părului este adesea un indicator vizual al pubertății și fertilității feminine.
Modificările hormonale pe care le suferă corpul unei femei în timpul sarcinii duce la faptul că fața ei își pierde pentru totdeauna prospețimea și albul fetei. O creștere a conținutului de hemoglobină din sânge a făcut ca o femeie, potrivit anticilor, să fie similară cu un bărbat (la bărbații de rasă albă, pielea este mai închisă din acest motiv). Și pe vremuri, tineretul, ca o condiție prealabilă pentru frumusețe, era marfa principală pe piața căsătoriei. Prin urmare, din cele mai vechi timpuri, doamnele căsătorite au recurs la o varietate de trucuri pentru a imita un ten ușor.
Whitewash este unul dintre primele produse cvasi-cosmetice cunoscute în istoria industriei de frumusețe. Acestea erau deja comune în Egiptul antic, în Grecia antică și în Roma antică. Arheologii care au studiat înmormântările fetelor și femeilor înstărite au aflat despre acest lucru. De asemenea, au ajuns la o concluzie șocantă: adesea, dorind să întinerească, vechii egipteni, femeile grecești și romanii s-au sinucis literalmente. Unii dintre compușii pe care i-au folosit pentru a-și albi pielea, precum și „medicamentele” luate intern pentru a obține paloarea necesară, au fost uneori pur și simplu otrăvitoare.
Cele mai populare dintre femeile grecești și romane antice erau zugrăvirea pe bază de minereu de plumb alb (sau carbonat de plumb). Vechiul naturalist și filosof grec Teofrast (secolele IV-III î. Hr.) a fost primul care a scris despre o astfel de aplicare a minereului în tratatul său despre pietre. În secolul al XIX-lea, mineralogul austriac Wilhelm von Haidinger a dat acestei rase numele de cerusit, adăugând cuvântul grecesc antic κηρός („ceară”) și latinescul cerussa („var alb”).
Cosmeticele cerusite erau folosite și în Evul Mediu, când albul feței unei fete trebuia să-i sugereze inocența și chiar asceza rugăciunii. Plumbul conținut în zugrăveală a accelerat calea frumuseților care le-au abuzat spre paradis: mai întâi și-au pierdut dinții și părul, apoi adesea viața.
Practicile femeilor din Est au fost oarecum mai benigne. De exemplu, pentru femeile japoneze, albul feței era considerat standard - cel puțin în rândul aristocraților și al clasei gheișelor. Nu numai că și-au acoperit fețele cu vopsea pe bază de făină de orez amestecată cu praf de perle, dar și-au înnegrit dinții pentru a face pielea să pară și mai albă în contrast. Portrete de frumuseți cu față albă au fost realizate, în special, de celebrul gravator al erei Edo Kitagawa Utamaro.
Biografii împărătesei chineze Wu Zetian (secolul al VII-lea), singura femeie din istoria Chinei care purta titlul de monarh conducător - „Huangdi”, observă că nu numai că a folosit zugrăveală cu pudră de perle, ci și a luat-o intern pentru întinerire. Evident, acest lucru a ajutat: împărăteasa a păstrat tronul și a fost implicată activ în afacerile statului timp de patruzeci de ani.
„Rețeta Împărătesei” a fost folosită de multe femei din est din cele care și-au putut permite. Și nu doar cele orientale: de exemplu, „regina virgină” engleză Elisabeta I a iubit să-și albească fața. Vopseaua importată din China (care în Rusia era teribil de scumpă) a fost folosită și de prințesele rusești, boierii, păducelii și negustorii bogați.
Dar moda pentru o față de porțelan palidă și delicată a rămas neschimbată în rândul femeilor britanice și franceze cu părul frumos, precum și al femeilor japoneze și chineze cu părul negru. În loc de carbonat de plumb, s-au folosit aceeași pulbere de orez și alte produse relativ inofensive.
Personajele din romanele lui Jane Austen și Emile Zola - femei nobile și burgheze bogate - își ascund în mod constant pielea de soare sub umbrele de umbrelă din tul sau pălării cu boruri largi. La sfârșitul secolului al XIX-lea, au apărut multe creme „brevetate” pentru albirea pielii și pentru a scăpa de pistrui, care au fost, de asemenea, considerate un semn al descendenței comune și al sărăciei.
Cu toate acestea, frecarea nu a fost cel mai periculos mijloc de a obține „paloare interesantă”. Așadar, la mijlocul secolului al XIX-lea, femeile mergeau chiar să bea o soluție de arsen (așa-numita „soluție Fowler”) pentru a arăta palidă, blândă și romantică. Potrivit unei versiuni, abuzul „Soluției Fowler” a fost cauza morții Elizabeth Siddal, artistă și poetă, muză și soție a artistului Dante Gabriel Rossetti. Cu toate acestea, potrivit altor surse, frumusețea cu părul roșu era grav bolnavă și accidental a trecut cu totul permisă în acel moment și acum a interzis sedativele.
Sfârșitul modei „palorii aristocratice” a fost pus nu de muncă, ci de odihnă. La mijlocul secolului al XIX-lea, printre europenii privilegiați, sporturile și activitățile în aer liber au devenit la modă: turism, inclusiv drumeții, iahturi și înot. Dacă în anii 1870-1880 femeile erau încă obligate să facă toate aceste lucruri plăcute „în plină muniție”, inclusiv mai multe straturi de fuste, un corset și ciorapi (s-a acceptat chiar să înoate practic îmbrăcat), atunci până la sfârșitul secolului al XIX-lea -XX secole totul a început să se schimbe …
În primul rând, existau costume speciale pentru femei pentru sport, mult mai largi decât rochiile tradiționale cu corsete. Apoi, după primul război mondial, cu ajutorul creatorilor de modă progresivi, femeile au scăpat complet de rochiile lungi impracticabile și de pălării cu boruri largi.
Medicii și oamenii de știință ai secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea au făcut o adevărată descoperire în domeniul igienei, igienei și fizioterapiei. Faptul că climatul „fertil” de pe coasta mediteraneană este util pentru pacienții cu consum (tuberculoză), medicii știau deja la începutul secolului al XIX-lea. Polul Andrzej Snyadecki din 1822 a stabilit că insolarea insuficientă (lumina soarelui) poate duce la dezvoltarea rahitismului la copii. În 1919, Kurt Guldchinsky a constatat că iradierea cu o lampă cu mercur ultraviolet a îmbunătățit starea pacienților tineri cu această boală.
Mai târziu s-a constatat că o insolație suficientă favorizează producția de vitamina D. Lumina naturală a soarelui, desigur, a fost mult mai plăcută decât lămpile UF și uleiul de pește, care au fost date copiilor pentru a preveni rahitismul. Odată cu binecuvântarea medicilor, copiii și adulții din straturile bogate ale populației au început să petreacă tot mai mult timp la soare, plajă, înot și plajă.
În acest sens, a fost posibil să se pună capăt dorinței obsesive, de peste un secol, a femeilor bogate de a se proteja de arsurile solare cu orice preț. A devenit la modă și mai ales în mediul aristocratic și mare-burghez, în rândul oamenilor foarte bogați, să deschidă fața și corpul la soare: pe plajă, teren de tenis, traseu alpin, navigație, conducând un decapotabil și chiar la cârma unui avion privat, care erau apoi cabine deschise.
Eroinele Austin, Zola și Tolstoi au fost înlocuite de înotători, călăreți și jucători de tenis activi, bronzați și dezvoltați fizic din cărțile lui Fitzgerald și Hemingway. Femeile tinere, care nu se jenau cu convenții învechite, arătau și se purtau ca niște băieți, primeau porecla tomboy.
Legendara creatoare de modă Coco Chanel și-a adus contribuția la promovarea unui nou mod de viață în stațiune și, în general, la o reevaluare a valorilor estetice. Ea este chiar creditată cu introducerea oficială a modei de tăbăcire, deși, desigur, această onoare nu i-ar putea aparține unei singure persoane, chiar și foarte talentate. Iubirea pentru soare, aer și apă, luxul unei astfel de vacanțe a devenit un răspuns natural la supraaglomerarea și poluarea marilor orașe industriale.
Cu toate acestea, Chanel, căruia îi plăcea să se relaxeze pe malul mării - și în Bretania, și pe Coasta de Azur și pe insula venețiană Lido - a început să producă colecții de îmbrăcăminte de plajă și pălării cochete, asemănătoare cu șepcile de marinar, care nu salvați deloc de arsurile solare. Precum a fost intenționat.
Secolul al XX-lea a revoluționat nu doar moda pentru femei, ci și cosmetica. Inclusiv în produsele cosmetice, care ajută mai întâi să obțineți și să mențineți un bronz uniform (sau să îl imitați calitativ) și apoi, dimpotrivă, să protejați pielea de expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete.
Potrivit expertului, cosmetologii știu de peste 80 de ani că bronzul natural poate dăuna pielii. Cu toate acestea, moda este moda, așa că au învățat să o imite. Trebuie să spun că nici aceasta nu este o idee complet nouă. Diferite tipuri de escroci și spioni din trecut care doreau să-și schimbe aspectul aveau diverse mijloace pentru a imita bronzarea, cum ar fi sucul de castane, în arsenalul lor (acest lucru este descris în detaliu într-o serie de povești despre Sherlock Holmes). Cu toate acestea, noua realitate a necesitat formulări dovedite.
În 1929, a apărut primul, în acel moment experimental, mijloc de imitare a bronzării, așa-numita „auto-bronzare”. Onoarea invenției sale îi aparține și doamnei Chanel. În același an, americanul Vogue a publicat un articol Making Up to Tan, unde redacția a convins cititorii că bronzarea se află în vârful popularității și a recomandat alegerea pudrei pentru a se potrivi pielii bronzate. Dar Vogue a considerat că uleiurile pentru auto-bronzare sunt lipsite de gust, potrivite doar la carnaval. Înainte ca astfel de fonduri să intre în producția de masă, timpul a trebuit să treacă.
Ca de obicei, războiul a ajutat la modă. În timpul celui de-al doilea război mondial, femeilor le lipseau multe bunuri familiare. În special, ciorapii lipseau categoric: atât mătasea naturală, cât și nylonul erau folosite pentru nevoile armatei. Și mersul cu „picioarele goale” era considerat indecent. În toate țările aflate în luptă, în timpul sezonului cald, femeile imitau ciorapii cu frunze de ceai, suc de castane și remedii casnice similare.
De asemenea, producătorii de produse cosmetice s-au ridicat. În 1941, Revlon a lansat Leg Silk, care a fost folosit pentru vopsirea coapselor inferioare, vițeilor și picioarelor. Iar femeile mai bogate ar putea apela la profesioniști. Faimoasa make-up artist Lisa Eldridge din cartea sa „Vopsele” spune că în beligeranta Londra, în zona Croydon, a lucrat la Bare Legs Beauty Bar, unde adevărații stăpâni ai meșteșugurilor lor au pictat ciorapi pentru femei chiar pe picioare.
O descoperire în producția de autobronzante a fost producerea compusului chimic dihidroxiacetonă (DHA) la scurt timp după război, a cărui onoare aparține savantului Eva Wittgenstein, care se ocupa cu testarea drogurilor. Această substanță a patat pielea, dar nu a patat țesătura. De atunci, DHA a devenit coloana vertebrală a tuturor autobronzantelor moderne.
Iubirea bronzării a înflorit în anii 1970 și 1990. Este ușor să vezi acest lucru în filme de modă, de la Bond la seriale de televiziune americane despre o viață frumoasă precum Rescuers Malibu cu Pamela Anderson. Femeile au încercat pentru prima dată bikini imediat după cel de-al doilea război mondial, iar revoluția sexuală de la sfârșitul anilor 1960 a făcut ca purtarea lor dintr-o „palmă în fața gustului publicului” să devină o normă. Fotografii de modele în micro-costume de baie au apărut în toate revistele de modă. Mișcarea nudiștilor, sau „naturaliștii” așa cum se numeau ei înșiși, a fost popularizată. Oamenii doreau să facă plajă fără să se jeneze cu costume de baie și nu numai vara și în vacanță, ci tot timpul anului.
Femeile active de modă, mai ales „prăjite” în saloanele de bronzare, au o nuanță neplăcută de roșu care nu are nimic de-a face cu frumusețea naturală. Culturistii au abuzat, de asemenea, de bronzare pentru a accentua definiția musculară.
Cu toate acestea, deja în anii 2000, cosmetologii și oncologii au dat alarma. S-a găsit o legătură directă între bolile oncologice (în special, cancerul de piele și de sân) cu expunere excesivă la radiațiile ultraviolete. De asemenea, provoacă foto-îmbătrânire a pielii, elastoză și riduri. Ca alternativă, sunt oferite aceleași auto-bronzare și proceduri bazate pe acesta. Și pentru protecția solară, se folosesc creme, loțiuni, spray-uri și uleiuri cu factor SPF. Brandurile de lux au, de asemenea, astfel de fonduri, inclusiv același Chanel, precum și Clarins, Lancome, Estee Lauder și mărci premium și de piață (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal și altele).
Mass-media și internetul influențează serios preferințele consumatorilor. „Informațiile despre două subiecte principale au un impact imens: insolarea (care raze sunt responsabile pentru ce, cum influențează, când influențează, ce sunt blocate) și fotoprotecție (oportunități, riscuri, vătămare). Și, desigur, informații despre mass-media oameni. Mulți oameni și-au dat seama că bronzarea până la negru este plină de oncologie (celebrul cuplu de vedete Rybin și Senchukova, care au uimit publicul cu diagnosticul lor)”, spune Svetlana Kovaleva, expert internațional al mărcii Filorga.
Kovaleva subliniază că produsele de protecție solară, pătrunzând în apă, pot dăuna faunei mării și oceanelor, astfel încât turiștii cu adevărat responsabili în loc de cremele cu factor SPF folosesc acum umbrele de plajă și tricouri speciale cu protecție UV. Pălării cu boruri largi, precum cea în care Samantha, eroina Sexului și orașului, se odihnește pe balconul casei sale, a revenit la modă. Și în loc de bronzare naturală, auto-bronzarea este din ce în ce mai folosită. Jennifer Lopez a devenit un adevărat popularizator al acestor fonduri. Din ce în ce mai mult, experții subliniază că vitamina D este mai ușor de obținut cu alimente sau suplimente nutritive decât „prăjirea la soare”, riscând probleme de sănătate.
„Culoarea aurie a pielii face corpul mai subțire și fața proaspătă”, comentează Fatima Gutnova, cosmetologă la Encore Spa. „Există din ce în ce mai multe alternative la arsurile solare dăunătoare: mijloacele prin care se produce melanină de tip melanoid.” Brandurile de specialitate oferă produse pentru toate tipurile de piele care vă oferă posibilitatea de a vă controla bogăția bronzului și de a vă îngriji fața și corpul. Experții recomandă ca femeile să fie atente la nevoile corpului lor.
De asemenea, puteți imita un bronz pe față cu machiajul potrivit.„Efectul pielii uscate pe o crustă prăjită a demodat de mult, dar sărutul ușor de soare este întotdeauna potrivit”, comentează Vladimir Kalinchev, machiaj național pentru Max Factor din Rusia. - Pentru un efect bronzat, alege bronzer și fard de obraz auriu, bej nisipiu și portocaliu piersic. Și folosiți un grund sau un fond de ten cu SPF ca bază."
Toți experții reamintesc că bronzarea de sine, ca orice cosmetică decorativă, poate provoca intoleranță individuală. Prin urmare, înainte de a utiliza un produs nou pentru dvs., trebuie să-l testați pe o zonă mică a pielii - de exemplu, la cotul cotului, pentru a evita o reacție alergică.
